失去了光环的爆款，或许连路人缘都没有

在潮牌火爆的假象背后，充斥着刻奇与讽刺。

早前看到一篇文章，讲陈冠希旗下潮牌CLOT的一件丝绸羽绒上衣，以5900日元的价格摆放在日本一家古着店，低价出售仍遭受冷落，就连店主本人都不知道这件衣服来自CLOT。

◎图源mings-fashion.com

明明是和蓝丝绸球鞋同样的「OG」设计，但这上衣失去「陈冠希」和「爆款」的光环加持，即便低价售卖也无人问津。

◎CLOT发售这双蓝丝绸Air Force One的时候，引来近千人在香港上环的JUICE通宵排队，更出动防暴警。

由此我联想到Vetements2016年推出的那件单品——仿似安保人员身穿的oversize雨衣，只是把「SECURITY」换成了「VETEMENTS」，就在数周内销售一空。

◎Vetements黑色连帽雨衣

这雨衣具备潮物应有的吸引力，它散发出的时尚信号能被少部分人立即识别。

这部分人被标志走在时尚最前沿，但大众对此信号却毫无反应，那是不是要在穿之前昭告天下，这是Vetements卖的超火爆的雨衣？

不得不说，陈冠希的丝绸系列玩来玩去都只是换换颜色，Vetements这件火出天际的黑色连帽卫衣，也是COMME des GARÇONS和Yohji Yamamoto曾经玩过的。

◎COMME des GARÇONS1986年发售的Staff Coat，背后法语「Printemps-Été1986」指代1986年春夏在巴黎春天店发售的员工大衣

◎山本耀司男装线YOHJI  HOMME于’95-’96 A/W 推出的Staff Coat，采用戴帽设计，背后印有金色日期和 Yohji Yamamoto 签名

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在爆款消费背后的商业刺激下，潮牌所做的不过是在重复的套路中，继续沉迷于制造爆款的神话。

而当消费者变得成熟，人们拨开热度迷雾便会发现爆款玩弄的只是概念本身，街头潮流定义的模糊性也变成毫无创造力的品牌保护伞。

即便是以街头潮流起家、如今在整个时尚业都可以说是炙手可热的Virgil Abloh，在接受DAZED采访时，都发出这样的感慨：

「街头服饰将死。」

◎LV创意总监、Off-White创始人Virgil Abloh

潮牌曾以一种新的潮流势力，改变着当代年轻人的消费趋向，可以称之为：为信仰埋单。

陈冠希曾是中国潮流的明灯，十年前在淘宝搜潮流男装，出来的全是陈冠希同款。

◎别的不说，这张脸是真好看

甚至许多人知道Pharell Williams、Kanye West等人，也是通过陈冠希认识的。

◎左起Pharell Williams；Kanye Wes

在西方现代潮流尚未进入国人视野时，是陈冠希抓住机会一手创立了CLOT，可以说CLOT曾是最优秀的国内流行品牌，和Levi's合作的金银铜线这三款牛仔裤是它第一个里程碑作品。

◎CLOT 与Levi's联名金线牛仔裤

一炮而红后又紧接推出各种联名，当时的CLOT火到联名牛仔裤发售价都不低于3000RMB，即使穿了一段时间，也能在二手市场加价卖出去。

反观CLOT近几年的设计大不如从前，打开天猫旗舰店，看到的只有LOGO和所谓中国元素，各种换汤不换药，毫无美感可言。

02

时尚非常快速地进入了后现代主义时代：街头品牌层出不穷、奇装异服宣告着「以丑作美」的时尚宣言、品牌不厌其烦地进行联名、越来越大的LOGO和印花图案夺人耳目，也不再强调材质面料和做工质感的重要性。

好像其他都无所谓，也不再有意义了？

再看CLOT那件丝绸羽绒上衣，本是和蓝丝绸球鞋同样的「OG」设计，而当它身上所谓「看得见的标签」消失，别人不知道这件衣服是陈冠希设计的丝绸系列时，它就只是普普通通一件外套，甚至路人缘都不怎样。

所以那些哄抢着潮牌的玩们家，又是有多少人是真心在为自己喜欢的设计买单呢。

品牌方用各种炒作来吸引眼球，也因此失去了品牌内涵和设计意味，纵然只是普通员工服，只要印上LOGO就能成为爆款，这在以前是完全不可想象的事情。

◎Vetements恶搞DHL国际物流公司的T恤，明明和DHL官网上售价4.5英镑的工作服没什么两样，却卖出185英镑的天价，问题是还卖脱销了……

说这是现代科技的产物也不为过，毕竟这是属于视觉的时代。

Instagram上潮流玩家都在晒自己的各式潮物穿搭，营造出一种这个款式谁穿谁潮的样子。

饥饿营销的吸引力让无数玩家为此着魔，其限量品的诱惑让人无法冷静思考是否物有所值。

花费上千买回来的一件潮物，可能穿上身并没有很好的舒适度，但潮牌带来的刺激感和成就感是无可比拟的，只是走在路上收获的注目礼，就已经值回票价。

于是在这过程中，潮牌逐渐登上神坛，出各种早春、早秋、胶囊系列，两个logo放在一起，可以为所有又贵又看不懂的设计背书，管它质量怎样，抢就是了。

时尚就这么彻底地变成了一门生意，街头文化也变成了由抄袭、复制和炫耀组成的无趣循环。

在Abloh的「街头服饰将死」之前，创意咨询公司Fragment创始人藤原浩也表达过类似的观点：

「我认为街头服饰正在被时尚奢侈品攻克，正在失去自己的优势。」

◎被称之为「潮流教父」的藤原浩

即便是街头玩家们口中的神级潮牌Superme，在所谓街头文化崛起的当下，它过的也并不好，卖是不愁卖，但唯一记忆点还是那日复一日的Bogo Tee。

◎这件Grid Box Tee是Supreme1998年在日本第一家店的开业限定Tee

◎Supreme在2008年名古屋开店推出的限定Box Tee

就像再好再新鲜的山珍海味，不换点新花样，总会有腻的一天。

03

在同样的价格面前，面对溢价严重的潮牌，打着街头旗号、质感和名气更好的奢侈品牌反而成了消费者的更佳选择。

街头大火的现在，奢侈品牌正在不断吞食着街头品牌，这离不开街头品牌自身的不作为和停滞不前的设计。

此外奢侈品集团凭借着雄厚财力，请来Virgil Abloh、Matthew M. Williams这样一些在潮流圈有着很高地位的设计师来入驻时装屋。

◎1017 ALYX 9SM创始人Matthew M. Williams

包括Vetements创始人Demna Gvasalia也已经离职，转而到Balenciaga担任创意总监一职。

◎Vetements创始人Demna Gvasalia

而这些人也带来了自己在潮流圈的人脉，给奢侈品牌注入新鲜血液，这无疑是奢侈品集团赢下潮流市场的关键因素。

无论营销还是设计，各大奢侈品牌都在向潮牌靠拢，尽管如此，他们还是很好地维护了自己原本的市场。

奢侈品牌依然还是财富、地位的象征。

可以这么说，虽然街头势力在不断弱化，但高级时装街头化依然很好赚。

※参考文章：

【陳冠希】潮童瘋搶CLOT絲綢設計 日本古着店低價出售竟然無人問津？

转载来源:

https://www.90collect.com/article/219.html